Виталя у тебя рычаги сняты-сгоняй в ближайший сервис и прихвати(без фанатизма) полуавтоматом в 2-3 местах шаровую.Проблем в эксплуатации нет.

Цитата:
Все-таки русские люди непобедимы:
http://suvorov-castom.ru/chto-delat-e ... re-i-oslabla-ego-posadka/
https://www.youtube.com/watch?v=5iy_L6vCP4M

Надо поэкспериментировать в этом направлении, мне кажется. Вот только, как я понимаю, с подшипниками получается, потому как они твердые, а наплавляемый металл несколько мягче. Прокатит ли такое с металлом корпуса шаровой или рычага - вопрос спорный, т.к. там обычная сталь....

Зачем столько возни, когда проще прихватить сваркой?

Цитата:
Рассверлил я все-таки их парочку, хоть и тонковата там втулка остается. Но решил рискнуть. А вот с запрессовкой помаялся - начал втаскивать первый, смочив мыльным раствором, на середине 2т домкрат в прессе сказал "неа...". Дальше тянул уже через каленую шпильку и гайку, кое-как посадил на место. По ощущениям усилие около 5 тонн. Со второй стороны несколько умнее поступил - смазал литолом и все пошло хорошо. Надеюсь не провернет потом.

Прикреплённый файл:

---

  (65.73 KB)


  (58.62 KB)


  (58.56 KB)

Продолжил эротические развлечения в области совмещения отверстий с сайлентблоками MB633002. На свой страх и риск решил поставить их везде. Страх и риск - это потому что они намного жестче на кручение чем оригинал или вышеупомянутые заменители от SERENA, есть нормальный такой риск отломить ухо рычага. Как на полиуретане тут было у некоторых. Да и с запрессовкой было страшно - засадить их в рычагах и не вытащить.

Т.к. нам эти с/б не очень подходят, надо их слегка доработать. Пару, как я писал ранее - рассверлить до 14 мм. внутрянки. Остальные шесть - укоротить до 55 мм. по втулке. Сказано - сделано. Изготовив приспособу из болта и гайки для зажима сайлента, я зафиксировал ее в патроне шурика, и, вращая на малых оборотах, аккуратно по-кругу тонким диском жены болгарина срезал по 5 мм. Способ удобен тем, что рез получается вполне себе перпендикулярным оси вращения, еще и не так сильно греется втулка. После еще небольшая доработка - срезал неработающий остаток резины, чтобы не скрипело об проушину балки. Хотя, полагаю, не будет и так, потому как стаскивает в другую сторону их.

Поматерившись и использовав нехитрую поделку с домкратом, удалось таки где наполовину, где на две-трети позаталкивать сайленты в рычаги. Мощности моего домкратика не хватило. Вышел из ситуации тем, что со всей дури лупил молотком по верху пресса в районе оправки, подтягивая периодически домкрат. Соседи счастливы. В нижние рычаги сайленты зашли более-менее, а вот в верхние - очень и очень туго.

Получилось в общем-то без особых потерь осуществить перепрессовку, на десерт оставил шаровые. Данные сайленты требуют больше возни и доработок, нежели готовые. Предположительно будут жестче чем оригинал на ходу. Но, опять-таки есть некоторые надежды, что они будут ходить. Если сравнивать с оригиналом, то становиться заметна еще одна особенность - у родных сайлентов довольно большой вылет втулки относительно торца обоймы с буртиком, около 6 мм., причем резины на буртике минимум. А с другой стороны от силы 4 мм. Сделано это как раз с расчетом на то, чтобы рычаг максимально долго не "прилипал" к проушине. У меня это случилось ч/з 6 лет. Т.е. процесс неизбежен. Как начало прилипать, рычаги начинают адово скрипеть - сигнализация.

У сайлентов от RBI, что я использовал, на буртике наварено минимум 3 мм. резины, а зазор до проушины всего 1 мм. Это означает, что скрипеть начнет практически сразу после начала эксплуатации, как немного провиснет продольно сайлент. Выход я вижу в трех вариантах:
1. Использовать две фторопластовые шайбы, положенные со стороны буртика, внутренний диаметр = внешнему втулки. Внешний - радиусу бурктика с/б или чуть больше.
2. Сразу срезать наваренную резину на торце хотя бы по диагонали.
3. п.1 -> неудача -> п.2 (не снимая рычагов).

Прикреплённый файл:

---

  (51.97 KB)


  (36.82 KB)


  (81.07 KB)


  (47.65 KB)


  (84.69 KB)


  (86.79 KB)


  (67.41 KB)

Продолжу свое углубленное исследование задней подвески. Итак, вернусь к шаровым. Как я уже писал, выбрал я шаровые фирмы QSTEN изначально зная, что с верхними могут быть проблемы. И вот почему я выбрал этого производителя:

1. Это единственные виденные мной шаровые (кроме оригинала) с пыльниками NOK. Которые ХОДЯТ до последнего! Если жив пыльник, жива и шаровая. Снятые мной пыльники NOK 1999 г.в. слегка потресканные, но не порванные!

2. Я имел опыт эксплуатации этих шаровых в передних рычагах. Положительно. Лет пять, пока рычаги не позагибал. Сейчас выпрессовал их - а они руками не особо легко крутятся. Пыльники не потресканы, но пробиты - человеческий фактор. При изучении этих шаровых и сравнении с оригиналом в новых рычагах они оказались фактически идентичны.

3. Корейцам, европейцам и китайцам не доверяю. На этих раньше писали: MADE IN JAPAN. Сейчас же пишут Disigned by QSTEN, JAPAN. Конечно все понятно - производство тупо перенесено в Китай или еще более дешевую страну. Сказок не бывает. Особенно печально видеть умирающие за 10..20 тыс передние яйца этой фирмы. Многие заметили. А раньше им сносу не было.

Теперь к самим шаровым. С нижними BJL007 проблем не возникло - они уже запресованны в рычаги. Вошли с хорошим натягом, претензий к ним нет. С верхними BJL032 ессно вышло разочарование - не хватает пару десяток посадочного диаметра, и она не имеет натяга при установке ее в посадочное место на рычаге. С чем многие из наших уже столкнулись. Ранний каталог QSTEN не говорит, казалось бы о применимости этой шаровой в рнессе, а лишь мельком пробегает по SKYLINE и LARGO. В более позднем уже однозначно стоит референс на R'NESSA, SERENA, SKYLINE. Но вот беда, пока не было ссылки, многие ставили эти шаровые и не было проблем. Потом что-то произошло и пошли обломы с этим злополучным диаметром, почти одновременно в каталоге появились наши машины. Жалобы в сети можно найти не только у владельцев вэнов, но и у гонщиков на скаях. Проблема все та же. И решают ее в основном сваркой. Мне это категорически не нравится и я решил пойти другим путем...

Я приводил ссылочки уже выше на искровые способы наращивания металла. Натолкнулся еще на одну статью - мужик не боится так восстанавливать коленвалы на движок парплана, имея в принципе положительный опыт. Поэтому на коленке был собран электрокарандаш, и обломком сверла обработана посадочная поверхность шаровой. С одного прохода была сразу достигнута требуемая наварка (понятно что не в массе, а по верхним точкам), но я завтра планирую подровнять этот слой и пройтись еще раз с последующей полировкой. Полагаю, результат будет отличный. Фотки инструмента и результат ниже. Плюс метода - относительно не затратный, быстрый, шаровая не греется, металлизация очень твердая. Минус - надо мастерить карандаш, и он, падла, сильно греется (обмотка), нужна механическая обработка для избавления от шерховатостей (т.к. напайка идет точечно). Работа идет с перерывами на остывание инструмента.

Пока готовил шаровую к искрению (нужен голый металл), понял, что она покрашена по шейке запрессовки, и посадочное место в рычаге частично тоже. И оригинал крашен, только толщина слоя меньше. Т.е. японцы шибко не считают это проблемой - наличие краски между деталями, т.е. ее не разбивает при эксплуатации. Посему в будущем я посажу эти шаровые на эпоксидку с бронзовой пудрой, и все будет насмерть.

Прикреплённый файл:

---

  (58.53 KB)


  (50.84 KB)


  (57.54 KB)


  (54.09 KB)


  (59.15 KB)


  (68.33 KB)

Цитата:

Из всех ситуаций всегда есть выход, и не один. В общем с рычагами все завершено. Достаточно успешно. Шаровые QSTEN JBL032 применять можно, но с одной оговоркой - день надо убить на доведение их до ума. Или вваривать насмерть, если лень. Краткая инструкция для тех, кто захочет сделать "как нужно":

1. Делаем электрокарандаш (в нашем случае скорее маркер). 200..300 витков провода 1 мм. на латунной или медной трубке 8..10 мм. + стальной сердечник + переходник/зажим для электрода + пружина + провод. Мотать с обязательной термостойкой изоляцией между слоями! Подключаем изделие к автоаккумулятору или мощному БП. Минус на наращиваемое, плюс на карандаш. Можно наверное балласт, но я делал напрямую. Лучший электрод - проволока типа ОВС.

2. Готовим шаровую к работе. Зачистить место для прижима провода и до блеска зачистить от краски место посадки. Обезжирить. Провод зажимом соединяем с шаровой. Имеет смысл чем-нибудь замотать пыльник.

3. Наносим первый слой, ложится тысячами мелких точек. Не даем перегреться карандашику. В общем то он сам не даст себя держать. Чистим от копоти слой металлической тонкой щеткой. Аккуратнее, не повредите пыльник.

4. На наковальне маленьким молоточком легкими постукиваниями "утрамбовываем" пупырышки, медленно вращая шаровую по кругу. До получения ровной поверхности по всему посадочному цилиндру. На наковальне остаются мелкие чешуйки - это тот металл, который плохо прилип из-за копоти и пр. косяков, туда ему и дорога. При этом у меня утаптывалось с 41.25 до 41.10 за раз. Т.е. Для наращивания необходимых 0.20 повторяем пп. 3 и 4 раза так четыре. Муторно, согласен, но зато надежно.

5. Опционально можно один раз пройтись по посадочному месту в рычаге - ему не повредит, а лишнее срежет. Его трамбовать не нужно, только почистить.

6. Тоже не обязательный пункт, но я сделал. Обезжириваем все что наискрили ацетоном. Разводим 1 мл. эпоксидки, не быстрой только ( типа ЭД-20 или китайского аналога), в нее замешиваем двойной объем бронзовой пудры (на крайняк алюминиевой). Будет играть роль смазки при запрессовке, и заполнит мелкие незапланированные пустоты, если останутся. Прочность этой массы при застывании такова, что ее не раздавит, термостойкость и влагостойкость тоже на высоте. В общем я спокоен.

Прикреплённый файл:

---

  (62.79 KB)

Ребята,всем здравствуйте!Читал-читал,аж глаза заболели,но так и не нашел четкой информации по шаровой заднего верхнего рычага.Какую можно поставить,пусть даже и прихватить сваркой?Qsten уж больно дорого.Собираюсь делать заказ на весь задок(сайленты,болты,шаровые),а что в верхний рычаг поставить?

Дык Вась, для того FAQ и делали. Есть информация, что ставили масуму MASUMA MB-9554, но ты должен понимать, что это одноразовое амно, а пыльник развалится через пару месяцев уже. Скорее всего то же самое Febest 0220-C23UPR, выдает как аналог масуме, цена - круче кустена. А кустену 32-му аналог вроде как некий Avantech ABJ0213, это вообще кот в мешке. Или шило... хз

Скорее всего пойдет и Фебест 0220-C34 - это от ская 34-го нижние шаровые. Они д/б одинаковы с BJL-032.

Я брал BJL-032 в автодоке за 1300/шт примерно. В экзисте они вдруг стали стоить 2500. Автодок их вообще не находит теперь. Бред какой-то.

Вопчем в 1 раз займусь задком 4WD. Развал\схождение не смогли сделать.
В связи с этим читал фак, и случился взрыв мозга, ибо как-то не структурировано там инфа, а оперативные данные в мозгу лежат плохо.
Буду брать
"SRM-31219 Сайлентблок рычага подвески задней нижнего задний" Это тот самый NAB-3C23 которых 2 штуки надо, более длинных и на 14?

"JBU 485" это 6 сайлентов перед и зад верхних, и перед нижних?

"55157-0P000 3 штуки в наличии поэтому + 1 NAB-127" итого 4 штуки, это те которые в ступицо-цапфах?
Всё так?

И еще вопрос. Вроде как там 4 болта эксцентрика с 4 шайбами (тоже эксцентрики)?
И тогда еще вопрос. Кто-нибудь всё-таки находил сайлентблоки на верхние крепления амортизаторов, я знаю что там прорези технологические, но у меня и трещины бытовые там, где их не должно быть