Nissan R'nessa
КЛУБ
 
Навигация
Поиск
Счётчик


ЧАсто задаваемые ВОпросы и ответы (FAQ)

Главная »» Эксплутационные жидкости

Содержание


АКПП / вариатор
Объемы:
В почти всех коробках у нас масла 8..9 литров. Если быть точным, то в АКПП 9.4, а в вариаторе 8.1. Все восемь литров никак не слить, около 3..4 остается в каналах, муфте и прочих полостях. Ну а литров 5..4 всегда сольется из поддона. Весь объем можно обновить только заменой с вытеснением (14..18 литров надо). И то это не совсем честно, все равно чуть грязи останется. Поэтому в замене с простым доливом тоже ничего криминального нет, просто это надо делать в два раза чаще. Да, хозяйке не заметку: все-таки если с вытеснением, то масла нужно от 12 литров - это проверено, если на долив, то литров 5..6. В принципе на любой тип коробки.

Жидкости:
В обычную коробку льется Nissan Matic Fluid D (на худой конец приличный Dexron 3), в вариатор - Nissan CVT NS-1 (здесь лучше не играть с заменителями, даже с оригинальной NS-2). Текущие цены (03.2008) на эти жидкости ориентировочно 250 и 290 руб./литр соответственно. Купить можно в практически любом более-менее крупном городе, это уже давно не дефицит. К примеру в Н-ске (не сочтите за рекламу) я беру здесь: http://www.oil-city.ru/.

Вязкость,мм2/с,при 40°С \ 35 \34 \33.36
Вязкость,мм2/с,при 100°С \7 \7,7 \7.4
Индексвязкости \ 196 \207 \200
Плотность при 20°С, кг/м3 \863 \860 \868
Температуразастывания, °С \-48 \-51 \-50.0
Температура вспышки, °С \192 \196 \188

№1 - Mobil ATF DEXRON III п/синт
№2 - TOTAL FLUIDE AT 42
№3 - NISSAN MATIC FLUID D

Периодичность замены:
При полной замене - раз в 2 года или ч/з 60000 км., при частичной раз в год или ч/з 30000 км.

Процедуры:
Частичная замена: открутить пробку (лучше делать это на теплой коробке и на ровной поверхности с углублением - ямой, или на подъемнике/эстакаде), облиться маслом, слить все подождав минут 10. Закрутить пробку. Ч/з отверстие щупа залить объем эквивалентный слитому. Поможет воронка и трубка.

Замена со снятием поддона - аналогично, но можно не откручивать пробку, достаточно открутить поддон. Со всеми вытекающими. В виде прокладок, герметика, чисткой поверхностей и не ездить полдня, пока герметик не застынет. Зато посмотрите на магнитики. =)

Замена на автомате - если вы это читаете, значит вам это не пригодится. Дешево, аккуратно и то же самое что первый способ.

Замена на ручном автомате - расскажу если получится...

Замена с вытеснением: снимается шланг обратки с маслянного радиатора коробки и на штуцер одевается длинный шланг. Т.е. в один у нас пойдет свежая жижа, из обратки - второго - грязная. Обратку в большую прозрачную емкость. Трубку, что надели на штуцер венчаем воронкой и делаем выше уровня поддона. В идеале вывести наверх. Итак - сверху льем новое, снизу сливается старое. Чтобы работал насос, двигатель нужно завести для начала кратковременно. В процессе замены интенсивно щелкать по всем режимам. Ессно не забыть поставить на ручник и сунуть пару башмаков. Желательно чтобы за всеми процессами следило 2..3 человека. Процесс должен быть непрерывным. Процедуру продолжать пока из обратки не пойдет чистая жидкость. К тому моменту заливающий ее уже должен будет истратить все запасы. Вернуть на место шланг обратки, постаравшись сильно не уделаться. Отработку утилизировать в соответствии с собственной совестью.

Ахтунг:
Замена со снятием поддона в большинстве случаев, если масло не пахнет горелым, просто развод. 700 руб. мастеру не лишние. Два раза снимал у себя поддон, ничего там криминального не собирается. Чуть мути на магнитах, но это совсем ерунда.
Рулевое / ГУР
Жидкость:
Используется NISSAN Power Streeting Fluid. Производитель категорически против чего-то другого. В систему входит 1..1,5 литра. Срок эксплуатации по книжке - весь срок службы. В реальности стоит менять раз в 2..3 года или ч/з 80 тык.

Процедура замены:
Сдергивается обратка с бачка, направляется в банку. В бачок доливается свежая жидкость до упора. Лучше делать это вдвоем. Двигатель кратковременно крутится стартером (безонасос наверное лучше отключить перед этим). Жидкость уходит из бачка достаточно резво. Надо успевать подливать в бачок свежей, чтобы не завоздушило. С обратки сливается шлам. Желательно в процессе крутить руль из стороны в сторону, чтобы промыть и рейку. Должно уйти и слиться примерно литр-полтора.

Одеваем обратку на место. Заводимся и снова один крутит руль в стороны, второй подливает до уровня. Все. Готово.

Заменители:
СТОшники не заморачиваются поиском оригинала и обычно льют обыкновенный дексрон3. Насколько это плохо или хорошо - решать вам. Вполне вероятно, что на изношенной рейке и сальниках дексрон лучше - у него выше вязкость. Родной флюид достаточно текучий и разжижается при нагреве.
Охлаждение
Объемы (полная заправка до метки MAX в бачке):
KA24DE 7,3л.
SR20DET 7,5л.
SR20DE 7,6л.

Переодичность замены:
1 раз в два года. Обусловлено тем, что жижа меняет свои свойства.

Антифриз:
Требования производителя здесь более чем мягкие, можно использовать все, что вам заблагороссудится. Единсвенное требование - морозостойкость лучше до -50. Как оказалось удобнее брать готовый антифриз, а не возиться с его разбодяживанием. К примеру TCL пр-ва Японии. Цветом заморачиваться не стоит, состав ВСЕХ современных антифризов - все тот же старый добрый этиленгликоль, краситель только для более удобного определения утечек. (хотя я лил зеленый =) )

Процедуры:
Процедура обычная и несложная, но для тех, кто её делает впервые, может создать некоторые сложности. Перед тем как приступить к процессу, нужно заранее заготовить:

1. Средство для промывки систем охлаждения. Это небольшая баночка с концентратом, который разводится с обычной водой и растворяет окислы, ржавчину и солевые отложения.
2. Антифриз.
3. Дистиллированная вода 3..6 бутылки по 5 литров. Для промывки.
4. Воронку.
5. Емкость для сбора отработки.

Далее, едем в гараж и ставим машину на яму / эстакаду / подъемник.

Сначала нужно слить старую охлаждающую жидкость. Ставим регулятор отопителя в салоне на максимум. Двигатель должен быть нагретым, но не сильно. Открываем пробку на бачке. Осторожно! Внутри может быть повышенное давление. Поэтому двигатель не должен быть раскаленным, иначе пусть остынет. Поворачиваем потихоньку пробку, при этом будет слышно шипение, после чего давление нормализуется и пробку можно снять.

Берём ведро и спускаемся в яму. Сразу там где заканчивается передний бампер есть отверстие в защите, через которое видно пластиковый болт-заглушку (легко узнаваемо по шлицам на "крест"), он находится в нижней части сливной трубы радиатора охлаждения. Подставляем ведро и откручиваем его. Сливаем старую жидкость охлаждения из радиатора. Обычно это грязная жидкость тёмно-бурого цвета. Иногда с хлопьями. По состоянию этого колена можно судить о состоянии всей системы охлаждения. У некоторых машин после снятия пробки приходится расковыривать отверстие трубки гвоздём, так как там собирается много отложений и накипи. Это значит, что внутри все трубки и полости имеют похожее состояние.

Теперь нужно слить остатки жидкости из двигателя (с головки) и отопителя. Дренаж находится возле стенки задней моторного отсека почти по центру в верхней части. Она представляет из себя резиновый колпачок, одетую на металлическую трубку и зажатую хомутиком. Пассатижами разжимаем и снимаем хомутик, снимаем пробку. Сливное отверстие с блока цилиндров имеет место быть: на SR20 - пробка с левой стороны блока цилиндров (встать лицом к переду авто, провести горизонтальную проекцию от верхней кромки горловины маслянного щупа - слева от выпуска будет этот болт); KA24 - пробка сливного отверстия на водяной трубке (находится в треугольнике между кондишкой, выпуском и бампером, смотреть снизу). Ее открыть и слить что там есть.

Снимаем и полностью промываем бачок.

После того, как вся жидкость слита (около 7 литров), все пробки возвращаем на свои места. Заполняем систему чистой водой. При заливке, может оказаться, что не весь расчетный объём вошёл в систему. Это связано с пустотами в полостях двигателя, которые заполняются только во время работы. Поэтому после запуска двигателя желательно понаблюдать за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 5-10 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. Убираем остатки антифриза, чтобы было легче работать очистителю системы. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную воду.

Опять все пробки возвращаем на свои места. Разводим в подручной ёмкости смесь для промывки, в соответствии с инструкцией на банке промывочной жидкости. Обычно её просто размешивают с необходимым количеством обычной воды, и заливают в систему охлаждения через бачок. Также следим за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливаем. Заводим движок и даём поработать на холостых оборотах 15-20 минут. В процессе работы не забывать играться включением выключением печки, чтобы промыло и отопитель. При этом жидкость циркулирует по контурам охлаждения, нагревается и активно растворяет окислы, осадки и накипь. Далее останавливаем движок и уже привычным методом сливаем отработанную промывку.

Теперь заливаем обычную воду. И снова минут на 3-5 включаем движок. Снова сливаем. При этом сливать нужно так же с обеих пробок до полного стекания. Так несколько раз, пока сливаемая жидкость не потеряет характерную окраску. Для этого мы и брали столько бутыльков с водой.

Финишные промывки лучше делать уже дистиллированной водой. Снимаем и полностью промываем бачок на последнем цикле. Пробку на блок цилиндров в конце ставить на герметик.

После того, как мы убедились, что система очищена и промыта, можно приступить к заправке антифризом. Для этого открывается воздушный штуцер: на SR20 - где-то с задней стороны распределителя зажигания, ближе к патрубку; KA24 - под распределителем зажигания, рядом со шлангом отопителя. Печку включаем на максимум. Заливаем весь антифриз горловину радиатора. Заводим двигатель и по мере падения уровня, доливаем. Скорость примерно 3л./мин. Следим за воздушным штуцером - если оттуда польется - быстро закрыть. Подливаем пока уровень в бачке не стабилизируется.

Теперь надо убрать лишний воздух из системы. Для этого открываем верхний дренаж с резиновым колпачком и подставляем под него тару. Караулим там с колпачком и заводим двигатель. Как только пошла ОЖ, затыкаем быстро и одеваем хомут. Если не побежало - затянуть воздушный штуцер. Как только заглушили - долейте в бачок антифриза до отметки MAX.

Собираем и ставим на место всё, что поснимали. Утилизируем отработку. Всё. Муторно, но на 2 года можно про это забыть. Да, и на СТО так не будут делать, просто сольют и зальют ОЖ, не жалуйтесь потом на плохую работу печки и перегрев двигателя... =)
Раздатка / мост
Объемы и названия:
Раздатка: 0.8 литра.
Мост: 1 литр.
Родная жижа: Nissan differential gear oil GL-580W-90
Аналоги: можно заменить mobil 1 shc75W-90, QUAKER STATE SAE 80W90 ЕР и прочим с аналогичными характеристиками.
Рекомендуемый интервал замены 60000 км. при коммерческой эксплуатации (читай - на наших дорогах).


Краткая инструкция для 4WD (для 2WD - минус задний мост):

Снял совсем продольную балку под двигателем и доступ до всего стал просто изумительный. Снизу сливную пробку под квдрат 3/8 открутил при помощи переходника с 3/8 на квадрат 1/2 дюйма, здесь уже вороток нормальный можно применить. И какая падла так затягивала пробки?
Заливную пробку открутил обычной головкой на 12, только головку лучше шестигранную применять, а не многогранную звездочку. А то грани на пробке можно снести.
В раздатку вошло 0.8 литра. Заливать неудобно из-за того что пробка находится так что канистра литровая даже с трубкой в пробке сверху не подлазит. Можно через двигательный отсек приспособиться при помощи шланга. И в задний редуктор и в раздатку залил Маннол 75W-140, два литра купил по 330 рублей за литр.
Еще так как готовился к сражению с пробками, то накупил головок-переходников-воротков с квадратом на 3/8 еще на 500 рублей. Теперь у меня целый арсенал инструмента.

+ Менял примерно с теми-же приседаниями. Обязательно нужно готовить длинную и толстую ПВХ трубку (желательно прозрачную), воронку, герметик и квадраты. Задняя попроще (для доступа к заглушке ч/з отверсия балки надо домкратить рессору с одной стороны - иначе ключом не подлезть), а вот передняя и вправду достаточно трудоемкая.
Двигатель
Марка масла:
KA24DE Nissan Motor Oil 5w30 класса SE, SF, SG, SH, SJ. SJ-предпочтительнее.
SR20DE Nissan Motor Oil 5w30 класса SE, SF, SG, SH, SJ. SJ-предпочтительнее.
SR20DET Nissan Motor Oil 5w30 класса SF, SG, SH, SJ. SH-предпочтительнее.

Интервал замены:
KA24DE 10000...15000 км. или ежегодно
SR20DE 10000...15000 км. или ежегодно
SR20DET с SF 3000..5000 км. или ч/з полгода
SR20DET с SG,SH 7000...10000 км. или ежегодно

Объемы:
SR20DE 3,2 литра. с фильтром
SR20DET 3,2 литра. с фильтром
KA24DE 3,2 литра. с фильтром

Если не менять фильтр, то ровно 3 литра. Но неужели кто-то будет экономить 300 руб на новом фильтре? Однозначно менять одновременно!

Процедуры:
Прогрелись. Подставили тазик. Открутили заливную крышку на блоке, затем пробку на поддоне, перемазались и дали постоять 10..15 мин. путь хорошенько стечет. Попутно сменим фильтр. Это такая баночка с резьбой. При установке фильтра промазать резинку уплотнения чистым маслом и проследить чтобы установочная площадка кронштейна на двигателе была чистой. Закрутить хорошо! Некоторые говорят редварительно наполнить маслом фильтр, но я этого никогда не делаю - проблем нет. На КА24 его настолько неудобно ставить, что обольешься весь. Слили? Закручивайте пробку. Ч/з воронку (идеально встает отрезанная горловина от ПЭТ полторашки) заливаем три литра масла. Заводим. Чуть работает. Глушим. Проверяем уровень. При необходимости доливаем. Как только все ок - закрывайте горловину на блоке и в путь!

Аналогичный результат даст замена на автомате. Просто исключается возня с тазиками. Да и любая приличная контора все сделает бесплатно только за то, что вы взяли у них масло.

Если поддон замят стоит сделать замену со снятием - может забиться маслоприемник, что чревато маслянным голоданием двигателя. Стоит сразу выправить.

Если осуществляется переход с неизвестного масла или с минералки на синтетику, стоит сделать промывку. И упаси вас бог брать отечественные промывки. Просто придется весь цикл замены масла повторить дважды. Между ними дать двигателю 10 мин. поработатать на промывке на холостых оборотах.

Про себя:
Себе в KA24DE лью mobil 5W50 - для ненового двигателя самое оно. Беру всегда 4 литра. 3,2 уходит на замену, 0,8 остается на долив. Доливать почти не нужно за 10 тык. - это мой интервал. Для нашей суровой зимы и старенького мотора - масло очень правильное. Но блин дорогое.
Тормозная система
Интервал замены:
ч/з 3 года с начала(нам это не грозит), затем раз в 2 года.

Жидкость:
Тормозная жидкость NISSAN №2500. В реальности не все могут найти именно ее, поэтому вполне допустимо использование DOT4 любого "приличного" и проверенного производителя. Будьте осторожны с ней - разъедает любую краску влет! Если что залили, быстро протереть тряпкой и смыть водой.

Объем:
В пределах литра. С прокачкой может выйти полтора.

Процедуры:
Для долива просто открыть бачок и долить.

Слив: Сначала отключить АСБ. Либо выдернуть с него разъем, либо предохранитель. Поочередно на каждое колесо - ищем штуцер прокачки, к нему трубку ПВХ прозрачную, ее в банку. Прокачиваем каждое, как пошел воздух - закупорить. Так все четыре. Закупорка и откупорка - поворот штуцера прокачки ключиком.

Заправка: Последовательно для всех колес: Ослабили штуцер. Один качает педаль тормоза, второй подливает в бачок, третий ждет чистую жижку из трубки. Как только закончили с одним колесом - переходим к следующему, закупорив обработанное.
Последовательность: Заднее левое колесо, заднее правое, переднее левое, переднее правое. В бачке удерживаем жижку до середины. Закончили? Включите обратно разъем АБС, заведите, потопайте на педаль, долейте жижки до метки уровня. Готово.

Расшифровка обозначений масел
Точная расшифровка цифр SAE

Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше

Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.

Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.

Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.

Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США


К содержанию

copyright(c)2004 andreich